Casi todas las guías de este tema comparan dos aparatos. El problema es que la comparación es secundaria: en una furgoneta moderna, el relé simple directamente no hace su trabajo, así que no hay nada que comparar. Y en una antigua, el booster puede ser dinero tirado.
La pregunta que de verdad decide es: ¿tu furgoneta tiene alternador inteligente?
Qué es un alternador inteligente y por qué lo cambia todo
En un vehículo antiguo, el alternador entrega una tensión constante de aproximadamente 14,4 V siempre que el motor está en marcha. Con eso, un relé separador basta: conecta la batería auxiliar a la de arranque cuando el motor arranca, y las dos se cargan en paralelo.
Desde la normativa Euro 5, y de forma generalizada con Euro 6, los fabricantes montan alternadores de gestión variable para reducir consumo y emisiones. Ese alternador baja la tensión a 12,3-12,8 V en cuanto la batería de arranque está llena, y a veces se desconecta del todo para aprovechar la frenada regenerativa. A 12,5 V, una batería auxiliar de litio no carga: la tensión es más baja que la suya propia.
Conduces tres horas, llegas al destino y la batería auxiliar está igual que cuando saliste — o ha bajado. No está rota el relé ni la batería: es el alternador haciendo exactamente lo que le han programado.
Cómo saber qué lleva tu furgoneta
La regla práctica es la fecha de matriculación, con matices por modelo. Si tu furgoneta es posterior a 2015 aproximadamente, asume alternador inteligente salvo que compruebes lo contrario.
| Modelo | Generación | Qué esperar |
|---|---|---|
| Fiat Ducato | Euro 6 (2016+) | Alternador inteligente — booster |
| Ford Transit / Custom | Euro 6 (2016+) | Alternador inteligente — booster |
| Mercedes Sprinter / Vito | Euro 6 (2016+) | Alternador inteligente — booster |
| VW Transporter T6 / T6.1 | Euro 6 (2015+) | Alternador inteligente — booster |
| Renault Master / Trafic | Euro 6 (2016+) | Alternador inteligente — booster |
| Cualquiera anterior a ~2010 | Euro 4 o anterior | Alternador convencional — relé suficiente |
| Entre 2010 y 2015 | Euro 5 | Depende del modelo y el acabado — hay que medir |
Orientación por generación, no una lista homologada: dentro de un mismo modelo hay variantes según acabado y mercado. La comprobación fiable es medir, y está explicada justo abajo.
La comprobación que despeja la duda en cinco minutos
Necesitas un multímetro de veinte euros. Con el motor en marcha y ya caliente, mide la tensión en los bornes de la batería de arranque:
- Arranca y deja el motor al ralentí unos minutos, con las luces apagadas.
- Mide en bornes. Al principio verás 14,2-14,8 V: es la fase de recarga normal, la tendrás en cualquier vehículo.
- Espera y vuelve a medir pasados diez o quince minutos de marcha. Si la tensión ha caído a 12,3-13,2 V con el motor todavía en marcha, tienes alternador inteligente.
- Si se mantiene en 14 V y pico de forma estable, es un alternador convencional.
Qué hace cada aparato
| Relé separador | Booster DC-DC | |
|---|---|---|
| Qué hace | Conecta y desconecta las dos baterías | Eleva y regula la tensión de carga |
| Con alternador convencional | Suficiente | Funciona, pero es gastar de más |
| Con alternador inteligente | No carga | Imprescindible |
| Perfil de carga para LiFePO4 | No | Sí, seleccionable |
| Protege la batería de arranque | Parcialmente | Sí, con corriente limitada |
| Precio | Bajo | Medio-alto |
Hay un matiz que casi nadie menciona: aunque tengas alternador convencional, si tu batería auxiliar es LiFePO4 el booster sigue siendo recomendable. Una batería de litio acepta corrientes de carga muy altas, y conectada directamente al alternador con un relé puede pedirle más de lo que el alternador está diseñado para dar de forma sostenida. El booster limita esa corriente y le alarga la vida al alternador.
Veredicto
El escenario clásico para el que se inventó el relé. Barato, simple y suficiente. Gastar en booster aquí no compra nada.
No es una mejora opcional: sin él la batería auxiliar no se carga en marcha. Es el caso de casi cualquier furgoneta comprada en la última década.
Además de resolver la tensión, limita la corriente que el litio le pide al alternador y aporta el perfil de carga correcto para LiFePO4.
Esta guía no recomienda un modelo concreto porque no hemos analizado ninguno todavía, y preferimos no listar producto que no hayamos mirado con la misma ficha técnica que el resto. Lo que sí puedes dimensionar ya es el otro lado de la instalación: la batería que va a recibir esa carga.
Qué potencia de booster, si toca booster
Los booster se venden por amperios de salida, típicamente 20, 30, 40 o 50 A. La referencia razonable es en torno a un 20-30% de la capacidad del banco: para 100 Ah, un booster de 20-30 A; para 200 Ah, de 40-50 A. Subir más no acelera gran cosa y empieza a exigirle demasiado al alternador.
Con esa corriente, una hora de conducción mete del orden de 250-600 Wh en la batería. Comparado con lo que produce un panel de 100 W en un día entero de verano (unos 450 Wh), se entiende por qué en invierno la carga en marcha acaba siendo la fuente principal y el solar el complemento, y no al revés.
